2014-02-27

Magister ES 60 調整之路漫漫 (二)

接續前文關於仍存在問題:
1. 即便是設定好了自動單雙份出水量,裝粉實際沖煮時,才出來些就停止,而無法如先前設定般。
2. 鍋爐壓力只設在 0.8 bar。 與網路看到一般機器調到 1.0~1.2 bar,有相當差距。

第一個問題好解決:就是在設定出水量時,要裝咖啡粉。所以粉在前期吸收的水量也要計算進來。要注意的是:會因粉的份量和粗細,吸收的水量而改變。

關於第二個問題,詢問過賣我機器的老闆,老闆告知通常沒客戶在煩惱這事情,一般都是壓力設定在 1.0~1.2 bar (冬天調高一些)就好了。他還問我 0.8 bar 可以打奶泡嗎?(後來才知此壓力是平時一大氣壓再高的壓力值,實際是 1.8 bar。自然蒸氣噴得出來)

懷疑是不是機器有問題,於是詢問專業維修師傅。得知一般機器問題在溫度太低 ...... 他建議我一些調整方法 (降低水位和調到 1 bar)。結果因熱虹吸效果提升,反而溫度上升些許。

在國內爬文找不到較適切的解決之道。只好爬到國外去了。

Lavazza 訓練中心 http://www.sovrana.com/espgear.htm#boiler 的一文
http://www.sovrana.com/boiler.htm 提到:水位設定在鍋爐水位顯示計的 70% 處。另,壓力設定在 1 bar。

又在 Home-barista.com 看到 "Most home baristas set their espresso machine's pressurestat somewhere between 0.8 and 1.2 bar (measured at the top of the cycle) and then determine the flush amount to bring the group to the target temperature.  I prefer the pressurestat setting on the lower end of the acceptable range because it slows the overheating of the water in the heat exchanger. " ( http://www.home-barista.com/hx-love-manage-brew-temperature.html )。

看來,原本的設定算是 OK 了。
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器材升級

1. IMS 的分水網
因為水會從分水網側邊冒出,看網路上對 IMS 的分水網很推崇,就買來換上。天啊!還真的喝得出差異。隨後,上網買他們的單份與雙份的濾杯(還在路上),看看還能提升多少?


2. 單份把手和無底把手
大概前手常使用原本的單份把手,底部烏黑,無法洗淨。買了一支新的,並請車床師傅把舊把手底部車掉,於是就有三隻把手了。


3. 蒸汽管噴頭
原本四孔的噴頭側邊竟然裂了(手停不下來,亂拆),去要了一個新的三孔,沒想到鎖時太用力(會漏水),又裂了。發生在假日,只好去另一家買了四孔的。
比較之下,新三孔(孔徑較小),打得較慢,比較好控制,且奶泡較細緻。所以又回原老闆處,買的一個三孔的,加止水帶鎖上。

找噴頭時,發生一小插曲:去電現代理 Magister 的公司詢問。明白告知不是向其購買,電話那端說要查資料再回電。數小時候去線,回應負責業務在通電話;再隔一小時,該業務仍通話中。兩個星期過去了,仍未接到電話 ........

或許,當初老闆知道我會想盡辦法解決問題,所以才敢把這近似孤兒的機器賣給我。


ps.
關於水位調整:
因為蒸氣區與子鍋爐熱交換的效率會比熱水區與子鍋爐熱交換的效率高,所以提高水位,會讓沖煮的水溫下降。

2014-02-02

Magister ES 60 調整之路漫漫

本著把事情複雜化的本性,開始調整機器。

或許是 Magister 非主流品牌,或許商用機代理商有較完善的教育訓練,在網路上可搜尋到的資料非常有限。比較可用的如下:

使用手冊:
http://www.mpswholesale.co.uk/documents/MAGISTER-UsageManutention.pdf

零件組成圖:
http://magisterusa.com/parts/

Parts Guru 貼在 youtube 的操作影片


本以為從此可過著幸福美滿的日子 ...... 沒想到卻是一連串沒效率、沒章法的錯誤嘗試。

調磨粉粗細
先是調磨粉粗細,使用的是 Lavazza 的 Pienaroma 咖啡豆。袋子上建議 6.5~7g / 25~30 sec. / 90~95C / 9 bar (如果沒記錯的話)。

眼前第一個問題是單杯(用7g 粉)和雙杯(用14g粉)出來的完全兩回事。當初老闆也建議做兩杯會比較穩定,多出的一杯做冰咖啡或倒掉。

試過幾次之後,調到時間區間內,可是 ...... 好酸!查書說是萃取不足,所以就開始調高鍋爐壓力,一直調到 1.2 bar,不知是否味覺疲乏了,覺得可接受(有點勉強)。

重量
在一次秤粉重量時,看著最小單位是個位數的磅秤,想這到底是 13.0g 還是13.9g?平時裝 13~14g 粉,實際會是 13.0~14.9g ── 接近兩公克(15%)的誤差。先前做的測試設定全都白做了!

當下網路購物一台最小單位到小數一位的磅秤,重新來過。


溫度
說實在,煮出來的還是比有些酸再多一點,只能安慰自己是北義咖啡豆的特性。會不會是溫度出了問題?想著想著一台溫度計就出現了。

天啊!溫度竟然飆到 98C!

很努力將鍋爐壓力往下調,一直調到 0.8 bar,溫度降到約 93~95C。這與網路看到一般機器調到 1.0~1.2 bar,有相當差距。這該不會是壓力有問題 .......

壓力
懷疑進水管已經扁掉,再加上讓機器抽水箱的水會影響幫浦的效能,於是開始水管工作。

先是到後火車站配了進水管(圖中前面的不鏽鋼網管 )。

然後,又網拍購買金屬軟管和愛惠浦 BH2 濾水器。從廁所拉了自來水到客廳。

新購的測壓把手上機後 (很多配件都與 Rancilio 通用),開始旋轉圖中右側的六角旋鈕。調到 9 bar。

粉量
想試試南義的較不酸風味,先前試過 Mauro,但不好找,於是跑到瑪格莉特咖啡館買 MISCELA D'ORO 咖啡豆。老闆很熱心的教了些觀念。大致是:
》包裝上建議的粉量是不夠的。
》先調好雙份,再用單份調整適當。
》多出的一杯做冰咖啡 (→對不起客人);或倒掉(→浪費)都不可取。

仔細研究手邊粉杯,各家的有些許差異。
雙份的 Magister = Gaggia > Rancilio
單份的 Gaggia > Rancilio > Magister

總算以 Magister 雙份的裝 16g,煮出不錯的 espresso。唉 ....... 到這階段,已經用掉快一公斤的咖啡豆了!

接著,計算單、雙份填粉區域的截面積比例,以 Gaggia 單份的裝 11g,有等同效果。

水位
因為想讓沖煮溫度再下降,所以就試著把水位探針往上拉了約 5~6cm。

再開機時,有聽到補水的聲音。幾次測試,溫度沖煮溫度在 88~92C。且鍋爐加熱的間歇頻率不如先前頻繁。

仍存在問題
1. 即便是設定好了自動單雙份出水量,裝粉實際沖煮時,才出來些就停止,而無法如先前設定般。
2. 鍋爐壓力只設在 0.8 bar。 與網路看到一般機器調到 1.0~1.2 bar,有相當差距。





2014-02-01

我的第二台義式咖啡機 -- Magister ES 60


很多事情在時機成熟中,自然而然地發生......

使用了近十五年的 Gaggia Classic 還頭好壯壯,而搭配的磨豆機 MDF 卻出現老態。三不五時馬達會卡住,需要敲機身才會繼續。原代理商檢修認定是馬達的軸承需要更換。不過沒零件 ...... 這給了升級極佳的理由 ;P

研究許久,下手了 Super Jolly。取貨當下,老闆娘推薦咖啡機可一併升級到 Rocket R58。很漂亮的機器,功能也很完備,不過近六位數的售價,花不下去。

偶然看到 Expobar Office 的討論,到對岸買,含運費大概四萬八就搞定了。這可令口袋中的小朋友們開始打包行李,準備出遊了。

去拿 MDF 時,與老闆聊起。他隨手指著地上閒置已久的機器,說這一台是真正營業用的單孔機,規格遠比所提的機器好,原主人換了雙孔,所以擺著。若要的話,整理整理,便宜讓給我。

回家仔細盤算擺放位置後,就去電請老闆整理。

決定了,就開始準備工作 ── 拉 220V 的電源、買進水與排水的水箱、去木料行裁木段來補強置放的檯子。運氣很好的是經過磁磚店,想到買塊50公分的地磚,可彌補置放檯子不足的寬度。

待一切就緒時,老闆也整理好機器,送到了 ──  Magister ES 60

花了約兩個小時的安裝、功能介紹與沖煮。功能大致正常。老闆表示因為自動控制劑量機構有些問題,但不影響沖煮,所以少收些錢。

型號:ES 60
孔數:1 Group
尺寸 (mm):365x500x500h
鍋爐:4 lt.
功率:2000 watt @ 230 volt.
重量:40 kg
製造年份:2004  

•  Body in mirror-polished AISI 304 – 18/8 stainless steel
•  Programmable dispensing keys (0 – 3.000 cc); 4 dosages on each group;     continuous delivery key
•  Self-protected water level control
•  In-built rotary pump with balanced by-pass
•  Electric heating with safety thermostat
•  Programmable hot water dispenser

2013-10-28

無名小站搬家

前陣子收到無名小站要停止服務的通知。 拖了很久,才認真研究如何搬家。今天備份了無名,也在痞客邦註冊了會員。最後,赫然發現 ....... 我主要的網誌都在這裡。(真是耍白癡!) 不過,玩了一陣子 Facebook,覺得有些文章還是在部落格比較好。所以,有空,會再更新這裡。

2011-08-21

DIY SAAB 9-5 電動窗中控開關清潔

最近車子右後窗開了之後,總是要按很多次才可以關上。畢竟是快十年的車,零件多少老化該換新的 ...... 只不過新品要八千,翻修品要三千五 .......

回想過去 Peugeot 405,除非是 MCU 有問題,開關部分應該相當耐用。昨晚睡前忽想到:既然網路上有 DIY 警報器更換電池的方法,也應該搜尋看看是否有相關資料。醒來立即上網,果然找到 SAAB 9-5: How To: Electric windows switch repair 這篇文章。於是就如法泡製:

準備工具:
棉花棒、酒精或去漬油、尖嘴鑷子(如圖右下,方便清理極細微組裝)、一字起子(撬開用)、作廢的信用卡(用來輔助撬開)、黃油。
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拆開方式可依照先前連結一步一步來,比較要注意的是按鍵稍用力往上拔起。

小弟的比該連結更壯觀(骯髒),毛屑、碳化 .....。
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直接拿棉花棒清,是清不乾淨的。要用尖嘴鑷子夾一小塊棉花,沾酒精或去漬油才可能清到細微的地方。

幾十分鐘後 .......
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接下來要處理這裡 (看到這零件作工精細,不得不認同這個中控開關組的價值)
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若注意清理前的圖,可發現有黃油潤滑。但清理銅片時,會清掉。只要把黃油灌進彈簧室就好了。方法很簡單,用尖嘴鑷子夾白色那個小零件,往上拉。白色小零件會卡住彈簧一起 (若沒連在一起,那就單夾彈簧) ,把彈簧浸入黃油,再塞回彈簧室。

前後花了約一個小時,原本的維修費可以成為私房錢了 ;)

2011-08-14

底片掃描心得 -- 黑白篇

因為長時間與底片掃描機奮戰,一直無法獲得穩定的成果,而在日前在 mobile01 拜讀 infoto 前輩的大作:如何掃描高品質黑白負片,結合手邊器材,彙整這一篇心得。不敢專美前輩的心血。主要是紀錄個人現況。

器材與軟體:Microtek i900 底片掃描機、EIZO S1931 螢幕、ScanWizard Pro V 7.20 & PhotoImpact X3

首先以正片模式、48-bit RGB 掃描。濃度值與黑白點設自動,其它皆不調整。

note:
1. 日後檔案將以 RGB (24-bit) 格式存储保,以方便數位輸出。
2. 48-bit RGB 掃描可讓後續調整有足夠的資訊,轉成 24-bit 後,不致於有色階不連續的狀況。


用 PhotoImpact 開啟,將會看到掃描的圖檔如下:

將色彩反相

於 色彩 -> 色相與彩度,將彩度調到 -100

於 相片 -> 光線 -> 曲線 調整曲線 (如同相紙特性)

之後,將轉換影像類型至 RGB 全彩、調整大小、清晰化(銳利),即可得相當滿意的成果。






2011-08-13

流傳 Leica R8 的 Bugs

整理:Cedric Wang/ Sep, 2004

在網路上流傳著一些早期 R8 設計上的缺陷,http://www.nemeng.com/leica/005c.shtml網站對於此有相當詳細的描述。大致可分為:電氣故障和刮 片。

電氣故障

在這一年多來,於網路上得知有四個苦主(有些是接二手機)。主要的問題與電氣有關,往往症狀發生在快門(如按了幾下快門之後便無作用)或測光表失常等。
其 主要原因有二:
1. R8的電子接點因不乾淨(氧化),造成導電困難,所以發生故障。 所謂的電子接點為:將背蓋打開, 將底片室內快門下方的電子接點和機身底部的電子接點。解決方法為用橡皮擦擦乾淨或用電子接點活化劑來清(後者要小心施工,不要噴到不該噴的東西。最好是噴 到布上,在用布擦)。
2. 內 部的電子元件故障。若上述方式無法故障排除,那可歸為此類故障。大多數來說,這些問題為 Leica 當初的設計失當。上述 網頁提到有些問題是在與捲片馬達接合後發生的(說不定可以向友人借捲片馬達來測試)。另外也提到:德製 S/N# 247XXXX和葡製 S/N# 272XXXX 之後的較為穩定(但之前的並不代表一定會有問題)。若非其它人為疏失,Leica 應會免費維修,所以若有問題,建議趁早送回原廠維修(總代理貨的循總代理管道;水貨或保單遺失者,自行寄回原廠)。

當初得知這相機有此疑慮,就想要將手中的R8送回原廠檢查兼保養,可是都沒有上述明顯的症狀;向人借捲片馬達接合,工作正常。所幸發生刮片問題,才能送回 原廠。目前使用上便安心許多。

刮片

刮片的產生主要歸咎於三個因素: 
1. 底片本身
通常以分裝片發生的機率較高。但有豐富底片分裝經驗的人可避免刮片的產生。
2. 相機
產生的原因有二:一是內部髒污;一是相機結構問題。
3. 沖洗疏失
由於沖洗人員的疏忽,沖洗器材的髒污等造成的。

判定是否為相機問題的方式很簡單:
*更換多家沖洗店,即使運氣再背,也不應刮在同一位置。

當然,若判定為相機的問題後,還是要釐清是否為髒污造成。(清乾淨再試)

在此分享一下個人的遭遇:
小弟使用 R8,習慣用 RDP III 底片,沖洗後會上匣。常發現底片有部份被細微的刮傷,且大都發生在最後十張上,且約發生在橫片幅底部三分之一處(如右圖)。曾試過三四家沖洗店,都有類似 狀況。於是送去資德檢修,其師傅清潔過後試拍為發現此狀況。且出具檢查結果(一捲拍攝過之Kodak底片)並介紹另一沖洗店。經試過依然....

之後小弟也曾拿一捲Kodak底片空拍到底,迴片取出後,再抽出檢查,並無刮痕。但不死心,再將該底片回捲,重覆空拍回捲三次,再檢查,仍無刮紋。

R8/R9 的捲片系統與先前不同的是被拍過的底片是被推進右側底片室(一般為捲片軸拉進底片室),待全部拍完後再回捲至底片殼內。其主要提供捲片力量了為快門簾旁的 上下兩個齒輪。捲軸也會連動,但靠的是其橡膠的磨擦力,其主要是讓片頭端能緊貼不至打滑。若仔細注意捲軸的左側有一金屬滾輪,其目的在讓被推進來的底片平 貼在捲軸上。

個人猜測問題是發生在此金屬滾輪的上方的小支架(上圖中底片刮痕的延伸處)。當隨著底片拍到後面時,捲軸加底片的厚度增加。以致此金屬滾輪加諸於底片的力 量增加。留下吻痕.....

此外,因為底片的軟硬差別也會影響刮片的產生(RDPIII比Kodakchome硬,如下圖),所以先前於資德或個人測試時未發現問題。
富士RDP III 需加力約 40g 可達此彎曲程度。 柯達 Kodakchome 64 需加力約 30g 可達此彎曲程度。

此 R8 自 Leica 原廠回來後發現整個捲片室全部更新。至今未再發現刮片。

Leica 機身/鏡頭年份

利用機身/鏡頭的生產序號可得知其出廠的年份。

機身可參考
http://www.cameraquest.com/rtype.htm

另外,R8可參考
http://www.nemeng.com/leica/005c.shtml

關於鏡頭,可參考
http://www.forloren.dk/lbf/leica_lens_serial.htm

建議爾後要告知他人生產序號時 (機身或鏡頭),報前四碼就夠了,由此便可判知出廠年份。

2011-08-08

Leica R8/R9 回捲底片時,如何留片頭?

由於R8/R9的捲片機構與先前的不同,回捲底片時,無法以 "聽聲辨位" 法來留片頭。所幸徠卡迷俱樂部之莫札特蒐集狂前輩指導,方法如下:

回捲底片時,觀察機背的“底片捲片觀測視窗“(右側有斑馬花紋的小框框)。當其停止轉動時,立即停止回片,片頭剛好停在快門簾區。

Leica R 鏡頭的單刀、雙刀、三刀 (1 cam, 2 cams & 3 cams)和 ROM 版本

想著手進入 Leica R 系列,除了選擇機身外,首先面臨的便是 R 鏡頭的單刀、雙刀、三刀(1 cam, 2 cams & 3 cams)和 ROM 版本(尤其是想接二手之鏡頭)。

參考過去網路上前輩的意見和國外幾個網頁(較具代表性的為:http://members.lycos.co.uk/JemK/Pic-A- Week/cams.htm 和 http://www.nemeng.com/leica/001c.shtml),整理出以下資料供大家參考。(由於沒有LEICAFLEX、SL和 SL2的操作經驗,以下相關資料,均來自以上相關網頁,所以若有誤,請不吝賜教,謝謝!)

光圈連動

在談到上述鏡頭差異之前,先談一下單眼相機 (SLR)的工作方式。平時SLR會將鏡頭切至光圈最大處(若光圈不連動者不會如此)使進光量最大以方便構圖和對焦。即使改變光圈設定至較小值,鏡頭仍會 保持在最大光圈處。直到攝影者按下快門後,光圈縮至設定的較小光圈處,接著反光鏡上掀、快門簾開啟、底片曝光、快門簾關閉、反光鏡彈下,最後鏡頭的光圈又 回 到最大光圈處,等待下次快門按下。為達成此光圈連動之功能,Leica R 鏡頭有一光圈連動機構,如圖一右下方紅色圓圈內的突起物。有些鏡頭的光圈連動機構是三角形,如圖一和圖五;但也有些是方形的,如圖二和圖三。

附註:
為了讓大家比對方便,文中鏡頭的紅點都置於右上方的位置。


光圈設定值回饋

在進行測光時,如前述,鏡頭會一直保持在最 大光圈處,鏡頭必須要有一特定的機構告知機身設定之光圈,機身再依當時設定的快門光圈組合與其測光表測出值的差 異提出建議,進而達到正確的曝光組合。Leica SLR的特定機構便是單刀、雙刀和三刀。

但由於Leica生產的SLR大致可分為三大階段,其鏡頭與機身溝通光圈設定值的機構略有不同:
1. LEICAFLEX (1968停產)
2. SL和SL2(1974/1976停產)
3. Leica R (R3~R9)

右圖為一Leica三刀(3 Cams)鏡頭,可見其三刀的分布。


1. 第一刀是給LEICAFLEX使用
2. 第二刀是給SL和SL2使用
3. 第三刀是給Leica R使用

Leica SLR 鏡頭可分為以下幾種版本:
1. 單刀鏡(1 cam lens)(1965~1968)只有第一刀;支援LEICAFLEX
2. 雙刀鏡(2 cams lens)(1968~1976)有第一刀和第二刀;支援LEICAFLEX、SL和SL2
3. 三刀鏡(3 cams lens)(1976~)有第一刀、第二刀和第三刀;支援LEICAFLEX、SL、SL2和LEICA R
4. R刀鏡(R cam only lens)(1986~)只有第三刀;支援LEICA R
5. ROM鏡(ROM lens) 有第三刀和ROM電子接點(如同R刀鏡加了電子接點);支援LEICA R(若非R8/R9,ROM無作用)

Leica R SLR配單刀鏡和雙刀鏡

此類搭配仍可行,只是會比較麻煩操作。由於鏡頭始終保持在最大光圈,測光表建議修正值是架構在最大光圈和機身設定之快門組合之上而非實際設定光圈快門組 合,因此所有的修正要依最大光圈為起始。例如:使用f2.8鏡頭,當測光表告知要減光三格時(此時光圈假若已定在f5.6),在快門不變的狀況下,應將光 圈定在 f8,而非 f16。

R刀鏡(R cam only lens)

由於生產三刀鏡需要較高的精確度來設定三刀之位置,影響到其生產的良率。因此Leica於1986年(此時LEICAFLEX已停產十八年;SL2已 停產十年)推出單單支援Leica R SLR的R刀鏡。為避免R刀鏡(含ROM鏡)裝上LEICAFLEX、SL和SL2,造成不必要的困擾,大部分的R刀鏡的接環底部會有一圈突起環(如下右圖和ROM鏡圖,爾後稱之為第零刀)(左下圖為 Summicron 50mm)。可惜是同時也無法將R刀鏡頭配上早期的接寫環和蛇腹(可參考“ Leica 第零刀處理 -- 接寫環改裝“一文)。


ROM鏡(ROM lens)

於九零年代初期,Leica推出ROM鏡。於http://www.nemeng.com/leica/001c.shtml一文中,Pascal Heyman提及主要功能有二:自動切換閃光燈反射版的焦段和另一較耐人尋味的是使攝影更方便。


先談一:讓一些可自動調整焦段(其燈旁之反射 板)的閃光燈(如 Metz 54MZ-3/4、40MZ-2/3、32MZ-3搭配SCA350x腳座)做自動調整之動作。也就是說,裝50mm的鏡頭,閃光燈會自動調整到 50mm;28mm 便到 28mm;但一般閃光燈望遠端能切到105mm者已經很了不起。 180mm 可能只能到閃光燈的上限 105mm or 85mm。因此說:此功能對使用標準變焦鏡者, 如 28-70/35-70/28-90⋯ 最方便。如用 28-70 時,當在 28mm 便到 28mm;70mm 即切到 70mm(其實手動調整即可)。但若您的閃光燈無法自動調整,如 32Z-2,那閃光燈上有調整的部份,可讓您用手調至 50mm、28mm 或其他。此時,即使是 ROM 鏡,也無用武之地。回過頭來,若可自動調整的閃光燈接上非 ROM 鏡,閃光燈上仍有可調整的部份,可讓您用手調至 50mm、28mm 或其他。


附註:上述的功能以閃光燈直射被攝物為主。若是跳燈,不見得一定要將閃光燈切到鏡頭對應的焦段。若將閃光燈切到較鏡頭對應稍長的焦段﹝視狀況﹞,閃光燈可 以打較遠的距離。

鏡頭 閃光燈 R3、R4/R4s、 R5/RE、R6/R6.2 & R7 R8 & R9
ROM 鏡 54MZ、44MZ、40MZ、32MZ等
加SCA350x腳座
手動調整 自動調整
其他可調整反光板 手動調整 手動調整
R刀鏡和三刀鏡 54MZ、44MZ、40MZ、32MZ等
加SCA350x腳座
手動調整 手動調整
其他可調整反光板 手動調整 手動調整

再談二:2010 年九月承蒙 rocaf 前輩於攝影家手札 Leica 版指點和 ycr 兄提供的使用資料,可確定“使攝影更方便”的功能是傳遞預設的光圈值、鏡頭的最大光圈值等與先前所述第三刀﹝Cam 3﹞相當的功能。當使用 ROM 鏡時,機身會獲得兩組相當的資料﹝ROM 和第三刀﹞,機身會優先取用 ROM 的資訊。在一般狀況,兩組資料會相同,以致於會讓人覺得是不是 ROM 鏡差異不大。但是,ROM可突破第三刀有限的功能,使 ROM 鏡推出之後有更多的發展空間。

例如:
1. 非定光圈的變焦鏡,ROM 可回饋正確的光圈值。如使用 R28-70 時,機身會顯示出 3.6、4.5 和 27 等光圈值
2. 使用 ROM 鏡加 ROM 加倍鏡,機身可顯示正確的光圈值。如鏡頭設定光圈 f5.6 加兩倍鏡時,機身會顯示 11
3. 或是將來 Leica 會推出 Noctilux-R  (自從 Leica 宣布放棄 R 系統之後,似乎不可能發生了)

附註:
1. R8/R9搭配 ROM 鏡、R刀鏡和三刀鏡,其M/A/T/P/F模式均能正常動作。
2. ROM 鏡唯有搭配 R8/R9 方有 ROM 鏡的功能;搭配其他 R 機身是藉由第三刀傳遞資訊,並無搭配問題。

總結

縱觀以上之論述,整理出機身與鏡頭之搭配表,如下:

LEICAFLEX SL SL2 R3、R4/R4s、R5/RE、R6/R6.2 & R7 R8 & R9
單刀鏡 可以 可以(註二) 可以(註二) 可以(註二) 可以(註二)
雙刀鏡 可以(註一) 可以(註一) 可以 可以(註二) 可以(註二)
三刀鏡 可以(註一) 可以(註一) 可以 可以 可以
R刀鏡 不可以 不可以 不可以 可以 可以
ROM 鏡 不可以 不可以 不可以 可以但無ROM之功能 可以

註一:詳情請參考 http://members.lycos.co.uk/JemK/Pic-A- Week/cams.htm
註二:實際操作方式請參考本文之“Leica R SLR配單刀鏡和雙刀鏡“一節

後記

1. 若您覺得此文不錯,可至留言簿留言,好讓吾虛榮一下。
2. 若您希望能增加 Leica R 相關的討論,也請於留言簿留言,小弟盡力而為。
3. 以上資料皆來自國內外前輩之心得,小弟不敢專美。但看在花費些時日整理的份上,若有意複製散佈,請於留言簿留言,並標明出處。謝謝!

關於我自己

大四時在樓友的教導開始接觸攝影,當時用的是曾經拍過我滿月的 Pentax 相機。那一部連測光表都沒有,所以只好使用晴空十六法則。使用一年左右,因不堪惡操,那一台相機的布簾故障。續接手 Canon AE-1 program。之後,有一拍沒一拍的,也沒有很熱衷。 小孩快出生時,買了一臺約一百三十多萬畫數 Kodak DC,用了一年多,轉買 Olympus 的 C-700uz。也因這一部,附帶一堆手動調整的功能,重新燃起攝影的熱情(我有機械操作的慾望)。然而沒多久,因為不滿意其雜訊,所以重新使用 AE-1p,且拜 ebay 所賜,收購了許多 FD 鏡。當鏡頭越來越多時,出門越來越不方便,於是想標一顆好一些的變焦鏡,於是在 ebay 鎖定一顆愛展能的 35-70。當標金上衝過 $22,000 時,開始想是否有其它的選項 ...... 在 ebay 閒晃後發現同樣規格的 Leica 與 Contax 都比那一顆愛展能便宜,又因為分不清楚 Contax 的機身等級,而 Leica 同時期只會有一台,所以就用約 $14,000 標下了生平第一顆 Leica 鏡 (35-70/3.5 E60)。 接下來就開始系統大更新,出掉了 Canon FD 系統與 C-700uz。數位選用 Minolta Xi 當傻瓜隨身機。 當 43 聯盟出來時,看過 E-1 的照片,便入手了第一台 DSLR。然而傻傻的只會用 JPEG 拍攝,而且對其雜訊仍不滿意,所以用了約一年,把它拿去換了一台底掃 i900。隔了幾年,又入手 L1。很幸運的在金石堂買了一本有關 RAW 處理的書,提供了不少基礎觀念而非一般坊間操作成果書籍,使我開始進入 RAW 的世界。在那時期,常常 R8 與 L1 一起出門。直到有一次同拍一片油菜花園,RAW 怎麼調就是調不出來當時的 Fu;而正片卻剛好捕捉到 ........ m43 出來時,感到 43 聯盟的極限(個人偏見),加上使用底掃越來越順手。所以又將 L1 讓出,將重心移回底片。數位方面,以隨身機做考量,入手 LX3,沒多久被它的掃把般的星芒及曜光嚇到,所以改用 DP1。隨著 Leica 停止 R 系列數位化的作為,越來越好找到許多便宜又好的東西。所以又購入 R4 當黑白專用機。 2011/4/14 更新:用過一段時日的 DP1,慢慢發現它的缺點:1. 雖然定焦鏡,但鏡頭成像品質普普,抗耀光能力稍差,加上些許鏡頭變形 (比照一般鏡頭,已經不錯了,但我看的出來);2. 28mm 焦段不是每個場景都適用;3. 相片色彩偏黃綠色,雖然可以用軟體處理,但須張張都做。於是就讓出.......